Med "Virtus" til Storbritannien
Udvalgte billeder kan ved klik på billedet åbnes i nye vinduer i størst egnede format (ca. 600 px i bredden).
Tekst og foto: Lillian og Jørgen Karmark.
Sommeren 2006
Lilian på vej op til molekanten i Port Sct Mary, Isle of Man.
Lilian og jeg havde ofte snakket om, at vi
engang ville sejle sydpå i stedet for altid
nordpå i sommerferien. Dvs. ned gennem
Kielerkanalen og videre langs de Frisiske
Øer, syd om England og videre op til Irland
og Skotland og så hjem over Nordsøen og
gennem Limfjorden.
Nu var muligheden der. Vi var ikke længere
bundet af arbejde og andre forpligtelser.
Båden var i topform, og vi havde været
inde hos Weilbach og forsyne os med
søkort og lodsbøger, en dag vi alligevel var
i København.
Jeg havde hørt noget om, at det var smart
at få dokumenteret båden m.h.t. ejerforhold,
moms o.l., så jeg kontaktede Langturssejlernes
Forening og bad dem om at
udstede deres standardformular, som
respekteres af de fleste maritime myndigheder.
Jeg huskede også at ringe til Codan
Forsikring for udvidet dækningsområde.
Begge dokumenter lettede indklarering
mange steder på turen.
Den 13. juni 2006 ved 18-tiden gled vi
under Kong Frederik IX bro og gik for anker
i svag østenvind ved Skelby Klint. Vi var på
vej, og det kom til at vare 2 1/2 måned, inden
vi atter var i Toreby Sejlklub.
Næste dag, i fint sejlvejr, nåede vi Strande
Marina nord for Kiel. Det var første gang
jeg lagde til i en tysk havn overhovedet.
Om morgenen den 15. juni sejlede vi så
mod kanalslusen ved Holtenau, hvor vi
betalte 12 Euro for at blive sat af i
Kielerkanalen via den gamle sluse, som
benyttes til lystbåde og mindre fragtskibe.
Trafikken er omfattende, og vi blev overrasket
over at se de ofte meget store skibe,
som benytter den ca. 100 km lange kanal.
Den første aften lagde vi til i Rendsburg, ca.
midtvejs mod Brunsbuttel-slusen før
Elbmundingen.
Den 17. juni om morgenen ved højvande
kom vi gennem slusen, og i rivende medstrøm
sejlede vi over mod Cuxhaven, hvor
vi gik ind i marinaen i slusehavnen, som
kun holder porten åben et par timer
omkring højvande. Vi ville til Helgoland.
Det var godt nok ”den forkerte” vej, men
alligevel - så vi gik fra Cuxhaven næste
dags formiddag ved højvande, og med ca.
4 knob medstrøm og medvind sejlede vi
(tæt ved land) vest over. Nu er Elbmundingen
som bekendt tæt trafikeret af skibe
til og fra Hamburg, og alle gør klogt i at
respektere trafiksepareringen.
Nu var vi jo på den forkerte side i forhold til
Helgoland, så på et tidspunkt var vi nødt til
at skære nordpå. Vi holdt godt øje med trafikken,
og da der en overgang var et rimeligt
stort ”hul”, lagde vi kursen over mod
den anden side. Vi havde vel sejlet fredeligt
en halv times tid, da vi pludseligt blev antastet
af tre mænd i en lille hurtiggående båd
med POLIZEI malet på siden. De spurgte
høfligt, om de måtte komme ombord med
to mand. Jeg var lidt desorienteret om
grunden til deres besøg, men syntes ikke
rigtig at jeg kunne få mig selv til at afslå
deres anmodning.
Det viste sig, at de blot
ville gøre os opmærksom på, at vi ikke
krydsede zonen i en ret vinkel, som man
bør, uanset om der er trafik eller ej. De skulle
kontrollere samtlige papirer vedrørende
båden, navigationsuddannelse, pas o.l., og
alt blev ført til protokols. De skulle bl.a.
også vide hvor vi skulle hen, og da vi sagde
Helgoland var kommentaren: ”Nå, i skal
nok op og proviantere toldfrit” - men det
var nu mest for at se øen.
Den ene kontrollør havde boet i
København og var dansk gift, og vi havde i
det hele taget en hyggelig snak dels på
dansk, dels på tysk, men vi måtte slippe 15
euro i bøde for vores forseelse.
Da de sejlede videre i deres lille båd
bemærkede den ene ombord, at vores
motor kørte, men at vi ikke havde hejst
motorkeglen på halv fortop! Internationale
seefartsregeln! Jeg skyndte mig at stoppe
motoren, og det første jeg gjorde, da vi
nåede Helgoland i fæl modstrøm og svag
vind sent om eftermiddagen, var at gå op i
udstyrsbutikken på havnen og købe mig en
motorkegle. - Ordnung muss sein!
Vi hilste på et par i en dansk båd i havnen.
De var på vej til Caribien, og de inviterede
os på irsk kaffe om aftenen i deres båd. Vi
snakkede selvfølgelig om vores tur og
”oplevelsen” med det tyske søpoliti, og så
begyndte konen at grine. De havde været
ude for det samme dagen før, men manden
var godt sur over episoden.
Helgoland er absolut et besøg værd og ikke
kun på grund af den toldfri sprut og tobak.
Naturen og fuglelivet er ret enestående
med bl.a. flere sule-kolonier.
Næste dag den 20. juni krydsede vi sydpå
mod den tyske ø Norderney. Landskabet
langs kysten minder en del om den jyske
vestkyst med flade sandstrande og klitter
med marehalm. Vi nåede ikke i havn før vi
havde stærk modstrøm i søgattet, og det
var med nød og næppe at vi kunne slæbe
os op til indsejlingen. Det med strømmen
var noget, som vi måtte planlægge meget
nøje, jo længere vi kom frem på turen.
Der var ret lækkert på Norderney, og pga.
det - og hård vind - blev vi der til den 23. ,
hvor vi sejlede mod den hollandske ø
Vlieland. Vi nåede frem den 24. efter en
rolig natsejlads, hvor vi blev passet op af et
hollandsk toldfartøj, som også skulle vide
alt om os og vores planer. Vi fik dog ingen
bøde her. Vlieland er en rigtig ferieø med et
dejligt strandmiljø ud mod Tyske bugt, og
masser af turistleben i byen på den anden
side. Havnen var fuld af store, gamle hollandske
sejlskibe med sving-sværd på siderne.
De sejlede i flot kortege ind over de lavvandede
søområder indenfor ørækken
næste dag.
Det var blevet den 25. juni og vi sejlede
videre ned til Den Helder - men på ydersiden.
Her var der meget at se på, bl.a. den
hollandske krigsmarine, som er af ganske
anselig størrelse, og det imponerende marinemuseum.
Den Helder er en ret stor by, og
der er færgeterminaler til øerne omkring.
Hollænderne er kendt for deres digebyggerier
langs kysten, men digerne langs kysten
ved Den Helder og syd for er godt nok
mere end imponerende.
Den 28. anløb vi Scheveningen, stadig
Holland. Her var ret intetsigende bortset fra
total blokering af havnen af utallige, store
havkrydsere og en endeløs række af værtshuse
på havnekajen.
Næste havn blev Blankenberg, Belgien. Det
er en kanalhavn lidt syd for Zeebrügge. Her
blev vi, som de øvrige steder, meget venligt
modtaget af havnemesteren, som anviste
os plads ved en af flydebroerne.
Blankenberg er et fint sted med nyt og
gammelt bymiljø tæt på kysten.
Nu hvor det gik ”ned ad bakke” følte vi at
tingene begyndte at glide bedre. Vi var blevet
bedre til at planlægge sejladsen ud fra
strøm- og højvandstabeller, og den 1. juli
anløb vi Dunkerque, Frankrig, dog ikke helt
uden problemer. Lige da vi skulle anduve
havnen som dækkes af sandrevler til siderne
hvoraf en enkelt ikke var vist på det helt
nye kort, men godt nok omtalt i Reeds
Almanak, blev vi ”fanget” i et stort felt
kapsejlende både, som var på sidste kryds
mod mållinien. Vi måtte vælge mellem sandrevler
og racerbåde, men slap dog fri af
begge dele og kom sikkert i havn i flok med
hovedfeltet.
Dagen efter gik det mod Calais, og her skal
man holde tungen lige i munden.
Kanalfærgerne kommer som kuglerne fra
et maskingevær, og vé den som kommer i
vejen eller sejler ind i havnen uden ”grønt
lys” fra signalstanderne ved indsejlingen.
Proceduren er nøje beskrevet i Reeds Almanak.
Så var vi ved at være der - næste stop Dover
den 3. juli.
Vi kom vel over Strædet ved
Calais i tæt selskab med kanalfærgerne og
fik over VHF tilladelse til at sejle ind i havnen,
som er meget stor. Lystbådehavnen
ligger i den sydlige del af komplekset og er
delt op i flere afsnit: - Tidevandshavn med
flydebroer og Slusehavn, hvor man er
spærret inde -. Vi valgte flydebroerne. Der
er døgnvagt i havnemesterkontoret, og
man får udleveret nøglekort til marinagaten
og servicebygningen. Alt er omkranset
med hegn og låger, og sådan var det
næsten overalt i England.
Dover er en gammel charmerende by med
historien på nært hold. Kridtklinterne skaber
et særligt dynamisk landskab, og det er
interessant at besøge Dover Castle og de
underjordiske anlæg, som blev benyttet af
den Engelske Overkommando under 2.
Verdenskrig. Et minus ved stedet er den
voldsomme trafik, som ledes tæt forbi havnefronten
uafbrudt.
Vi blev i Dover et par dage, og da vi den 5.
juli skulle videre, ville vi lige fylde vores tank
og reservedunke op med diesel ved den flydende
tankstation i marinaen.
Indehaveren, som med en lille tankbåd,
skulle et ærinde ud til en kunde et sted i
havnen, bad os vente et ”øjeblik”, så ville
han komme igen og betjene os.
”Øjeblikket”
blev til en time, uden at der skete
noget - og vi begyndte at snakke om, at vi
jo også kunne tanke det næste sted.
Pludselig kom en stor motorbåd ind og fortøjede
ved pontonen. De ombordværende
virkede lidt hektiske, men de havde måske
travlt.
Nu skal man jo kalde havnekontrollen over
VHF, inden man sejler ud, og jeg spurgte
selvfølgelig pænt på skoleengelsk om vi
måtte sejle. ”Stay where you are – stay
where you are – dont leave the marina!”
Næsten råbte han til svar, og så lød der et
kæmpe brag et par sekunder efter. Lidt
senere skyllede en minitsunami ind i marinaen,
så bådende blev skvulpet noget rundt.
Det var en flyverbombe fra krigens tid, som
man havde været nødt til at sprænge på
stedet, hvor den var lokaliseret i forhavnen.
Lidt senere kom dieselmanden og undskyldte at han var blevet forsinket af hændelsen.
Vi skulle nu videre syd om England, og tog
derfor et langt tag med natsejlads og
nåede Newhaven den 6. juli om eftermiddagen.
Newhaven er en kanalhavn med
færgeterminal til Frankrig, og marinaen på
vestsiden havde god plads ved en flydebro.
Vi gik ind til byen næste dag for at proviantere
lidt, inden vi sejlede videre.
Nu havde vi hørt, at de engelske havne kan
være ret dyre at anløbe, og vi havde følt
snerten lidt i Dover, så i stedet for at gå ind
i Brighton, som afgjort er et af de mest
mondæne steder på de kanter, fortsatte vi
til Shoreham by Sea. Et mere ydmygt sted,
men absolut udmærket. Man sejler ind via
en lille sluse og ligger i havblik ved marinaen
i den store industrihavn og til rimelig
pris.
Et af kardinalpunkterne på turen skulle
være Portsmouth i
the Solent. Jeg har
altid glædet mig til
en dag at gå om
bord i Lord Nelsons
over 200 år gamle
flagskib ”Victory”,
som ligger i tørdok her sammen med
mange andre seværdigheder.
Vi havde hårdt kryds hele vejen mod the
Solent og nåede sidst på dagen ind i Hasler
Marina.
Portsmouth er flådehavn for den
Britiske marine, og man advares kraftigt
mod at nærme sig noget krigsskib i havneområdet!
Money makes the world go around – det
mærker man nu. Der er to store marinaer i
Portsmouth: Hasler og Gosport, og der er
næsten kun store både ved flydebroerne,
der er så brede, at der kan kører servicebiler
mellem servicebygningerne, som er
opført direkte på broerne.
Vi fik en plads
uden på en stor hollænder, og begav os
den lange vej ad broerne op til havnekontor-
komplekset inde på land for at indklarere.
Man bliver modtaget som en anden VIP,
og havnemesteren bad os beskrive hvor vi
havde fortøjet. Med få oplysninger drejede
han på nogle knapper, og Virtus tonede
frem på en videoskærm. De kan det der
med videoovervågning.
For at komme fra marinaen over til byen
med seværdighederne tager man en lille
færge, som pendler konstant hele dagen.
Når man sejler op mod Portsmouth, er det
nye kæmpetårn ved havnefronten det første
man ser. Det symboliserer en kæmpe spiler
på en høj mast, hvor man i elevatorer
kan køre op til en udsigtssalon indrettet
som restaurant. Den skulpturelle virkning er
formidabel. Isle of Wight med Cowes
er jo nærmest britisk sejlsports mekka.
Da vi gik fra Portsmouth den 10 juli
sejlede vi derover for at få et kig på
området, men da vejret var diset med
regnbyger, var vi ikke i land og krydsede
i stærk medstrøm ud forbi ”The
Needles”, en spektakulær klippeformation
ved den vestlige pynt af Isle
of Wight.
Nu ventede der en lang tur over
mod Weymouth. Det meste af
natten var det tåget med dårlig
sigt. Jeg sejlede på GPS-navigatoren.
Det blev lidt nervepirrende
efterhånden som vi nærmede
os den kæmpemæssige havn
Portland ved forbjerget Portland
Bill. Da jeg syntes, at nu var vi tæt
nok, stadig uden at kunne se det
mindste lys fra land, drejede jeg op
på en nordlig kurs, for at gå for
anker i Weymouth Bay.
Pludselig lettede tågebanken,
og jeg passerede den nordlige indsejling med et kraftigt anduvningsfyr
på molekanten i en afstand af mindre
end 1/2 sømil. Vi valgte at fortsætte mod
bugten, og efter en lidt rullende nat for
anker, sejlede vi ind i Weymouth havn
næste morgen.
HMS Victory, Portsmouth.
Vi tog med bus ud til Portland Bill-pynten
for at se det havområde, som vi skulle passere
dagen efter. Det er et temmelig vanskeligt
og ikke ufarligt område med kraftige
strømraser langt ud fra land. Vi fik syn
for sagn, da et par sejlbåde skulle passere,
mens vi var derude. Det så temmelig dramatisk
ud.
Vi havde gjort os umage med at planlægge
sejladsen syd om Portland Bill. Der ville
være et begrænset tidsvindue uden alvorlige
strømraser udfor pynten, og tidligt om
formiddagen den 13. juli sejlede vi i medstrøm
fra Weymouth Bay, hvor vi havde lagt
os for anker igen om natten.
Alt gik som planlagt, og vi nåede pynten
lige som medstrømmen slap op, og så
skete der pludselig noget med farten over
grunden. Samtidig med at strømraserne
begyndte at bygge op forskellige steder i
området, hvilket var uhyggeligt nok i sig
selv, blev vi bogstavelig talt smidt til havs i
rasende fart, stik syd, og Portland Bil svandt
hurtigt ind i størrelse. Dette og de kraftige
hvirvler på havoverfladen generede os ikke
væsentligt, men oplevelsen var alligevel lidt
makaber.
Når man ser på kortet, kan man
godt forstå, at vandmasserne bliver kraftigt
afbøjet af kysten ved østgående strøm.
Vi tog et sejt hug vestover og nåede Dartmouth
inden mørket faldt på. Dartmouth
minder meget om en norsk fjordidyl med
huse og borge på begge fjeldsider af floden.
På grund af tidevandet skifter strømmen
retning, og de mange fastliggende
fartøjer i alle størrelser var fortøjet både for
og agter i lange rækker uden forbindelse til
land. Et helt fremmedartet syn for en dansker.
Der lå adskillige gæstebåde for eget
anker lidt oppe af floden, og vi smed også
krogen. Vi troede selvfølgelig at vi så også
sparede havnepenge for en nat. Ha, efter
en time dukkede havnemesteren op i en
lille båd og afkrævede os 6 pund. Det
kostede noget mere at lægge til bro, så lidt
sparede vi da.
Den 14 juli var det rigtigt sejlvejr, og vi krydsede
i grov sø syd om Start Point og Prawle
Point, sejlede forbi fyrtårnet på Eddystone
Rock i bugten syd for Plymouth og nåede
Falmouth sent om aftenen i godt vejr. Vi
fandt en tom ankerbøje i en lille bugt og
havde en rolig nat. Næste morgen sejlede
vi over i marinaen. Falmouth var et af de
mest charmerende steder, som vi besøgte.
Klimaet er meget mildt med lune sommeraftener,
og der var et mylder af mennesker
til langt ud på natten både i byen og på
havnen ved de mange udendørs serveringssteder.
Der er også et kæmpe varehus, som
simpelthen handler med alt. Vi vasker
meget op i Virtus, så vi havde bl.a. ikke så
meget sprit til komfuret tilbage. Nu er det
ikke helt nemt at forklare en englænder at
vi gerne vil købe ”denatureret sprit”, men
det lykkedes os at finde ud af, at det er det
samme som ”metylised spirit” og absolut
ikke ”white spirit”, der er det samme som terpentin. Farven på metylised spirit er nærmest
violet.
Mester Jakel teater på stranden i Weymouth.
Vi var nu ved et skillepunkt. Vi ville gerne
ud til Scilly Øerne, inden vi drejede til højre
op mod det Irske Hav. Det var godt nok en
betydelig afstikker, men Bent Lymanns artikel
i SejlerBladet om foråret hjalp os til at
beslutte at sejle derover. Det fortrød vi
bestemt ikke.
Scillyøerne er virkelig noget for sig. Når
man ser på søkortet, kan det godt virke lidt
afskrækkende med alle de forrevne klippeøer
hulter til bulter og uden nogen rigtig
havn at lægge til i. Man ligger for svaj ved
ankerbøjer - gerne flere fartøjer ved samme
bøje - og ror så i land i gummibåden.
Vi gik ind til hovedøen Sct. Mary i bulder
mørke. Løbet syd om øen er fint afmærket
med lysbøjer, så der var ingen problemer
med at finde ind og kaste anker vest for
havnebugten. Næste morgen kom havnemesteren
ud i sin båd og anviste os en bøje
længere inde i bugten.
Klimaet på Scillyøerne
er nærmest subtropisk, og vegetationen
er helt betagende med palmer og
blomster, som bonden aldrig ser. Naboøen
Tresco Island må man nødvendigvis besøge
på grund af den botaniske have og skov
med mange fremmedartede vækster. Der
sejler små færger i pendulfart mellem de to
øer. Øerne er meget besøgte både af sejlere
og andre turister, som kommer med færger
og i helikopter fra fastlandet nær
Landsend.
Senere fortrød vi, at vi ikke blev en dag
mere på Scilly Øerne. Her var virkelig dejligt,
men den 18. juli sejlede vi om eftermiddagen
i jævn østlig vind samme vej ud,
som vi var kommet ind og gik nord over
mod passagen mellem Landsend og stenrevet
”Seven Stones”, markeret af fyrskibet
af samme navn.
Strømmen var vestgående,
og jeg blev ved med at komme ”under”
Seven Stones, lige gyldig hvor meget jeg
lagde kursen østover. Til sidst måtte jeg gå
over stag og sejle ”baglæns”, for at
komme på den rigtige side. Jeg troede at
man kunne se nogle af klipperne i Seven
Stones-gruppen, men der var intet, og jeg
var ellers ret tæt på da jeg vendte. Vi sejlede
hele natten, og gik ind til Milford Haven
næste dag i diset vejr og stærk strøm mod
Bristol Kanalen.
Milford Haven ligger som en naturhavn i et
mindre indhav på syd-vestspidsen af Wales.
Der er laste- og losse-pier for store tankskibe
i forbindelse med et olierafinaderi. Selve
den gamle havn, der er lavet om til marina,
er en slusehavn, som også har plads til større
fragtskibe. Den næste dag tog vi på bustur
til Sct. Davis med den imponerende
katedral og klosterruin. Landskabet er præget
af store landbrugsområder og flotte
klippekyster.
Den botaniske Have, Tresco Island, Scilly Øerne.
Tresco Island, Scilly Øerne.
Lilian forsøger at læse Welsh i Milford Haven.
Buschaufføren fortalte os, at
man for at få et godt job her skulle være to-sproget. Man skulle både kunne perfekt
Engelsk og fejlfrit Welsh. Det sidste er rent
volapyk både talt og skrevet.
Da vi sejlede fra Milford Haven 20. juli om
formiddagen, var det med Irland som
næste mål. Vejret var nogenlunde, men om
natten blev det tåget, og vi så absolut intet
før vi næste morgen var udfor Arklow.
Sigtbarheden var tæt på nul, og jeg kunne
kun sejle op til det waypoint, som var angivet
i Reeds Almanak, og så styre stik vest i
håb om at ramme havnehullet. Lilian sov på
det tidspunkt, men jeg vækkede hende og
gjorde hende opmærksom på situationen.
Vi sejlede vel ca. 5 min., så dukkede molearmene
ud af tågen ret foran os, og vi
kunne uden at ændre kurs sejle lige ind til
marinaen. Fyrene på molerne var slukket,
så hurra for GPS.
Det var vort første besøg i Irland og Arklov
er en karakteristisk irsk by med al den charme,
som man forestiller sig udfra rejseskildringer
og fotos. Byen ligger på begge
sider af flodmundingen, der også udgør
havnen. Nu var der ikke så langt til Dublins
fair city, where the girls are so pretty.
Dublins Fair City.
Vi nåede havnebyen Dun Laoghaire (udtales
don logær) syd for Dublin den 23. juli
sidst på dagen, og gik ind i den imponerende
marina, Royal Irish. Alt lukket inde bag
høje trådhegn og aflåste låger. Men styr på
tingene, det var der. Vi blev anvist en fin
plads tæt ved det paladslignende administrationskompleks
med alle servicefunktioner
og naturligvis døgnbemanding på kontorene.
Havnetaksterne var selvfølgelig i
forhold hertil, og jeg sank en klump, da de
fik mit kreditkort til
forudbetaling for 3
dage.
Vi skulle selvfølgelig
opleve
noget her, og gik
hen i turistinformationen,
ikke langt
fra marinaen, for at
spørge om mulighed
for at komme
på sightseeing i
Wicklow-bjergene,
transport til Dublin
city-center, musikarrangementer
og lignende. Vi fik vores
lyster styret i alle retninger og havde nogle
fantastiske dage med masser af indtryk,
som kun bekræftede os i at Irland er et fint
sted at gæste. Dublin city-center, som vi
tog ind til flere gange, er præget af den
store offentlige park lige i centrum. Der var
virkelig mange mennesker overalt her, som
nød solen i græsset mellem træerne. Dublin er en by, hvor man bliver i godt
humør, og det er ikke kun fordi pigerne er
så kønne.
Den 26. juli sejlede vi ud fra Dun Laoghaire
med kurs mod Isle of Man. Vejret var fint
og natten klar - heldigvis. Omkring midnat
- godt og vel midtvejs i Irish Sea - var der en
del fragtskibstrafik, som ikke voldte de
store problemer, men pludselig kunne jeg
se hvide toplys ret foran langt fremme.
Først tolkede jeg lysene som to toplys overet.
Altså en fragter, som styrede ret imod.
Jeg trak mod styrbord stadig med slæk på
skøderne, og regnede med at han ville gøre
det samme på sin kurs, så vi kunne vise
rødt mod rødt, når vi passerede hinanden.
Men uanset hvor meget jeg trak mod styrbord,
blev han ved med at vise mig to hvide
toplys overet. Nu kunne jeg også se hans
grønne og røde sidelys samtidig. Sært -
pludselig gik det op for mig, at der ikke var
to hvide lys overet men tre! Det var altså en
slæber, der trak en stor lægter af en eller
anden slags.
Pludselig bemærkede jeg et
svagere grønt lys, samtidig med at jeg stadig kunne se både hans røde og grønne
sidelys. For at det ikke skulle være løgn, var
der endnu et lys længere mod vest, som
skiftede fra grønt til rødt flere gange. Så var
det med at huske teorien fra navigationskurserne:
Altså ham længst ude måtte
være en sejlbåd, som ikke rigtig kunne
beslutte sig for en kurs. Den svagere grønne
til venstre for den stærkere grønne
måtte være lægterens sidelys, men hvorfor
hulen blev han ved at vise både rødt og
grønt sidelys på slæberen? Langt om længe
faldt brikkerne på plads! Slæberen havde
absolut ikke til hensigt at fravige sin kurs,
og jeg måtte smide Virtus over på den
anden halse og se at komme af vejen. Selv
da jeg lå langt vest for hans kurslinie,
kunne jeg stadig se hans røde bagbords
sidelys lige så klart som det grønne. Man
kan godt sige, at hans lanterner stod af h...
til.
Det blev en lidt sej tur at komme op til Port
Saint Mary tidligt om morgenen den 27. Vi
lånte en af ankerkuglerne i bugten ved
havnemolen og fik sovet nogle timer, inden
vi fortøjede på siden af en anden båd ved
molen. Der var mange gæstebåde. Tidevandsforskellen
er ca 5 meter, så ved lavvande
er der langt op af leideren til molekanten.
Hvad kan man sige om Isle of Mann? Det er
en grøn ø - grønnere end Irland! Der er en
utrolig køn og afvekslende natur. Folk er
venlige og afslappede. Kattene har ingen
hale, (nogle har). Der kører et damptog fra
1874 mellem Port Sct. Mary og hovedbyen
Douglas. Jernbanestationerne er rene
museer med mange originale effekter og
billeder fra en svunden tid. Douglas ligger
utrolig smukt med en stor gæstehavn og
en meget fornem waterfront med gamle
herskabelige huse, og sådan kunne man
blive ved længe. Ja, og så har de deres eget
flag! En rød dug med et meget særpræget
symbol, der består af 3 rustningsben, som
danner en stjerne midt på dugen.
Da vi henvendte os hos havnemesteren ved
ankomsten, spurgte jeg om det var ok at
benytte ”Red Ensign”- det engelske gæsteflag
- som gæsteflag på øen Mann. Han
svarede lidt undvigende, at man helst så
øens eget flag i stedet, så jeg spurtede ned
i Virtus og fandt symaskinen og nogle stofstykker
i den rigtige farve og fik lavet et rigtigt
Manx-flag.
Isle of Man
Flag-skrædderen med Manx-flag, Isle of Man.
Dagene gik hurtigt på Mann, og den 29.
omkring middag, 2 timer før højvande,
krydsede vi fra Port Sct. Mary i en ”liten
kyling 12”. Vi havde rådspurgt os hos havnemesteren
om det bedste tidspunkt, og
han fortalte os, at vi ville få medstrøm ind
gennem Calfsound, et smalt sund mellem
Calf of Mann og hovedøen, og videre mod
Belfast eller mere præcis Bangor, som skulle være næste sted. Han fortalte også at
strømmen ville være så stærk, at vi end ikke
behøvede at ro.
Det blev en god sejlads i frisk vind og fint
vejr, og vi nåede, på trods af stærk modstrøm
det sidste stykke, en rolig ankerplads
øst for Bangor om natten i øsende regnvejr.
Tidligt næste morgen den 31. juli sejlede vi
det sidste stykke til Bangor Marina. Da vi
gik ind i havnen, var der èn som råbte
”godav-godav”. Lyden kom fra en stor tysk
ketch. Jeg blev lidt forvirret, da hækflaget
var tysk, og jeg svarede ”guten tag”. Det
viste sig, at skipperen havde haft båden på
værft hos Walsted på Thurø, mens han selv
havde opholdt sig der, så han kendte alle
medarbejderne på værftet inclusive Lilians
bror, Jørgen Vest. Vi lovede at sende ham
en hilsen via SMS.
Bangor er en ret stor forstad til Nordirlands
hovedstad, Belfast. Der er togforbindelse,
og vi var så heldige at komme til hovedstaden
netop den dag, da man fejrede 100-årsdagen for indvielsen af byens rådhus.
Der var fest og musik i parken omkring
”Cityhall”, og samtidig åbent hus for alle,
som ville se det kolossale kompleks. Selvom
det stadig er Irland, kan man godt fornemme
en mere hektisk atmosfære, end den
man oplever i den irske republik.
Bangor Marina var ligesom Royal Irish ved
Dublin helt i top m.h.t. faciliteter og service.
En aften, da vi gik en tur for at høre irsk
folkemusik på en pub, fik vi en meget særpræget
oplevelse. Tusindvis af stære havde
slået sig ned på nogle høje bygninger i
nærheden. Der var simpelt hen stære overalt.
Det var åbenbart deres nattesæde, for
facaderne var nærmest dækket af, nå ja,
fuglelort. Den engelske forfatterinde
Daphne Mureau blev måske netop inspireret
her til at skrive gyseren ”Fuglene” som
er filmatiseret.
Stære på taget i Bangor, Nord Irland.
Flydebroerne i marinaerne er udstyret med
”fingre” som gør det nemt at lægge til.
Man ligger så to både i hver ”bås”. Inden
vi sejlede fra Bangor hilste vi på vores
”nabo”, et ungt par i en stor sejlbåd. De
havde været helt oppe ved Svalbard.
Skipperen gav os et håndtegnet kort over
en beskyttet ankerplads på øen Jura, hvor
de netop kom fra. Vi nåede ikke at benytte
kortet, men det var nu pænt af ham.
Vi begyndte at føle os lidt seje.
Det hele så
jo ud til at køre efter planen, og vi havde
stadig mod på at komme videre mod
Skotland, så den 3. august sejlede vi op
mod North Channel for at gå til Port Ellen,
Islay. Nu er North Channel ikke ligefrem
kendt for sit venlige temprament, og vi fik
også kærligheden at føle.
Vi krydsede i
hård kuling og modstrøm, og nåede at
flænge krydsfokken for neden, inden vi
slap forbi Mull of Kintyre og fik det lidt lettere
efterhånden som vi nærmede os øen
Islay. Det sidste stykke til Port Ellen tog vi i
mørke og gik for anker i bunden af bugten
vest for byen. Ligesom de fleste havnebyer,
som har besøgende både, havde man også
her for nylig udlagt flydebroer i god kvalitet,
og vi fandt en ledig plads. Port Ellen er
simpelthen noget af det mest skotske man kan forestille sig. Byen er ikke ret stor, og
den er omgivet af en ubeskrivelig dejlig
natur.
Og så er der alle Whisky-destillerierne.
8 i alt! Vi gik de få km ud til destilleriet
”Laphroaig”, som også er omgivet af skøn
natur med skærgård mod søsiden.
Port Ellen.
Den 6. om formiddagen sejlede vi i lidt dårlig
sigt ud fra Port Ellen for at gå op gennem
Islay Sound, som skiller Islay og Jura.
På vej ud af bugten mødte vi en båd på vej
ind. Det viste sig at være en dansker, som vi
havde hilst på i Milford Haven. Vi mødte
dem igen i Caledonia Kanalen, men derom
senere.
Sigtbarheden bedredes op af
dagen, og vi havde en fin tur op gennem
sundet. Vi fortsatte over til den lille ø
Colonsay, hvor vi fortøjede ved en bræddevæg,
som var etableret på siden af færgelejet.
Havdønningen gav os en urolig nat.
Dagen før havde der været afholdt
”kelidh” i forsamlingshuset, og folk stod
nu og ventede på færgen ovre fra Oban,
der af samme grund sejlede en ekstratur
uden for fartplanen.
En kelidh er en offentlig
folkefest med musik, dans og solistoptræden.
Gerne med deltagelse af publikum,
hvis nogen f.eks. kan fortælle en god
vittighed, spille, synge eller lignende.
Arrangørerne sørger så også for at servere
kaffe, te og sandwich. Det er aldrig
”kèlidt” et deltage! Desværre kom vi en
dag for sent.
Fra Colonsay havde vi besluttet at gå til
marinaen på øen Kerera over for Oban. I
selve Oban er der ikke gode anlægsmuligheder
for mindre både. Det fandt vi ud af,
da vi var her for 10 år siden. Da lå vi på
siden af en fiskebåd. Der sejler små servicefærger
mellem marinaen og byen. De kan
benyttes frit, når man har betalt havneafgift.
På Kerera faldt jeg i snak med en stout
ældre gentleman, der sammen med sin
kone (også ældre) sejlede i en ikke helt ny
mellemstor sejlbåd med alle kendetegn på
langturssejlads. De boede på øen Wight,
og sejlede så hele sommeren. Nu var de på
vej hjem. Det var ikke så få oplevelser han
kunne komme i tanke om, og jeg var vist
en god lytter.
Da vi den 8 august gjorde klar
til at lette mod Fort Wiliam og Caledoniakanalen,
var det med et vist gensidigt vemod.
Han havde mange historier endnu,
og var ked af at skulle drikke sin whisky alene, - hans kone brød sig vist ikke om
whisky.
Havnefronten i Oban
Islay Sund.
Desværre var vejret meget diset, og vi så
ikke meget til den ellers pragtfulde natur
hele vejen op langs Lissmore Island, og heller
ikke videre ind gennem Loch Linne mod
Corpach, hvor Caledonia-kanalen begynder
med ”Neptuns Staircase” – de 8 sluser,
som løfter bådene op til kanalen - men vi
havde medvind hele vejen.
Inden man sejler ind i den første sluse ved
Corpach, som for øvrigt var lukket for natten,
kan man lægge til ved en mindre, lav
flydebro med en slidske til land. Imidlertid
var pontonen fuldt besat med lystfiskere
med lange fiskestænger. Da det var klart, at
vi ikke kunne lægge til andre steder, mens
vi ventede på at blive lukket ind næste morgen,
var de dog så venlige at fortrække.
Lidt ud på natten kom en båd ind i frisk
pålandsvind. Den kunne kun være der ved
et gå på siden af os. Det var de to danskere,
som vi havde hilst på i Milford Haven og
Port Ellen. De var, som os, på vej hjem gennem
kanalen. Deres båd, en Norlin 37,
havde været på værft undervejs på gr.af
vand i olien i z-drevet. De havde derved
mistet næsten 3 uger p.g.a. af ferielukning
og andre forsinkelser.
Næste morgen fik vi indklareret for sejlads
gennem kanalen. Vi købte et 8-dages pas.
Turen kan godt gøres på 3 dage, men det
er næsten en skam at jage igennem. Det er
simpelthen en stor oplevelse at sejle igennem
fra Corpach til Muirtown ved Inverness.
Turen er utrolig varieret med sluser,
kanaler og søer, og med udsigt til ”The
Great Glenn” hele vejen. Det eneste vi så til
Loch Ness-uhyret, var en kopi i glasfiber på
land. Vi tog en ekstra dag i Inverness, hvor
vi var til musikshow om aftenen. Skotterne
holder i høj grad deres musik- og dansetraditioner
vedlige.
Så var det alvor igen. den 16. august sejlede
vi under højbroen ved Inverness, efter at
være mødt af en flok delfiner, som holder
til i Beauly-fjorden. Vi havde stærk medstrøm,
og håbede at vi kunne nå forbi
”porten” ved Fort Georges, inden strømmen
vendte. Det lykkedes lige netop.
Velvoksne træer i skoven ved Cawdor Castle, Skotland.
Vi sejlede
nu øst på ad Moray-fjorden, og gik ind
i Lossiemouth, en gammel fiskerihavn, hvor
hovedbassinet er bygget om til marina med flydebroer. Der er et
fint naturmiljø
omkring byen med
en fantastisk badestrand
nær ved.
Royal Airforce har
en flyvestation vest
for Lossiemouth, og
vi havde gratis flyveopvisning
med store
kampfly uafbrudt
dagen lang.
Da vi sejlede fra
Lossiemouth den
17., havde vi planlagt
at gå ind i Fraserburgh som næste
havn. Det gik lidt trægt med at komme
frem p.g.a. modvind hele dagen, så da vi
krydsede op mod Fraserburgh sent om natten,
var det efterhånden blevet så tåget, at
alle lys fra land var blevet usynlige. Det så
ikke særlig rart ud, og jeg besluttede at
sejle videre mod Peterhead, som lå ca. 4
timers sejlads længere fremme. Ganske vist
var der hårdtvinds-varsel for området ved
Rattray Head, men så ville det være lyst når
vi gik i havn. Tågen fortsatte hele natten
med meget dårlig sigt og samtidig hård
østen-vind og rabalder-sø. Jeg kunne fornemme
en del trafik uden rigtig at kunne
se noget. Jeg kunne kun håbe, at de andre
kunne se mig på deres radar. Jeg holdt kurs
og fart, og besluttede at det næste jeg
skulle investere i var en radar!
Som alle andre steder, når man kommer til
en større britisk havn, skal man kalde
”Harbour-radio” på VHF for tilladelse til at
gå ind. Peterhead er dækket af store havmoler
mod Nordsøen, og denne morgen
gjorde de virkelig gavn. Der var dog ikke så
rart udenfor, og heldigvis fik vi lov at
komme ind med det samme. Marinaen i
den sydlige del af havnebugten ligger godt
beskyttet af yderligere stenmoler med en
snæver indsejling, og bådene ligger i helt
roligt vand uanset vejret.
Det første vi bemærkede i marinaen var
Norlin 37-båden, som vi havde mødt flere
gange tidligere. Ægteparret ombord fortalte
senere på dagen, at de havde sejlet en
stor omvej om natten for at undgå den ret
tætte trafik udfor Rattray Head. De mente,
at det var marinefartøjer, de kunne se på
deres radar.
Postkassen i Peterhead.
Peterhead er en typisk Skotsk
havne- og fiskeriby. Indkøbsmulighederne
er gode, og vi fik provianteret i et stort
supermarked i west-end.
Nu holdt vi ekstra godt øje med vejrmeldingerne.
De 350 sømil mellem Peterhead og
Thyborøn ville tage ca. 3 døgn i godt vejr.
Den 18. august var vejret temmelig trist
med vindstille og tæt tåge, og vi var i tvivl
om vi skulle vente med at tage af sted, til
det næste lavtryk havde passeret i løbet af
2 til 3 dage. På den anden side kunne vi
også se at komme afsted nu, hvor det forrige
var blæst af. Vi valgte at sejle næste
formiddag sammen med den danske båd.
Vi kunne holde rigtig kurs på bidevind, og
vi kom pænt fremad. Norlin 37 trak dog fra
os i løbet af dagen.
Natten var rolig og klar
uden problemer, og vi holdt stadig god fart
og kurs næste formiddag.
Efter morgenmaden sad jeg og kiggede på
havet omkring, og pludselig kunne jeg se
de karakteristiske silhuetter af delfin-rygfinner.
Det varede ikke længe, inden vi var
omgivet af en stor flok delfiner, som fulgte
os ca. en time. Jeg stillede mig helt ude ved
forstaget, for at se dem boltre sig på kryds
og tværs af stævnen. Bådens fart på 5
knob var intet problem for dem, og man
fornemmer helt tydeligt at have øjenkontakt med dem, når de lægger sig på siden
og kigger op på en. De reagerer også på
kraftige fløjt.
Lilian har fjer på maven i Nordsøen.
En anden pudsig hændelse indtraf da Lilian
lå og nød solen på toften i kokpittet.
Pludselig landede en lille fugl på hendes
knæ og blev siddende i lang tid. Til sidst var
hun nødt at røre på sig, for ikke at få krampe
i benet. Fuglen fløj lidt rundt om båden,
men landede så igen, og sejlede med indtil
næste morgen, hvor den forsvandt.
Den næste aften og nat sejlede vi forbi
mange flot oplyste platforme. De fleste
brændte gas af med gule flammer højt til
vejrs. Et sted dannede der sig en kæmpe
padehattesky over flammen. Det lignede
næsten en mindre atombombe-sky.
Om morgenen den 28. august. var vejret
temmelig diset, men vinden gav stadig
godt træk på krydsstellet. Vi havde VHF-radioen
tændt, og pludselig hørte jeg
nogen kalde. Jeg kiggede horisonten
rundt, og kunne skimte en gaffelrigget båd
langt ude mod nord på parallelkurs med os.
Jeg skulle lige til at svare, da en anden
begyndte at snakke. Det viste sig at være
en vagtbåd fra en platform, som advarede
os om, at vi stævnede direkte mod en
kabellægger på sydlig kurs. Han bad os om
at lægge kursen nord over og gå mindst 5
sømil bag om kabelskibet, som jeg nu
netop kunne skimte i disen.
Gaffelriggeren
fortalte, at han havde radar, og når jeg gik
hårdt bidevind, kunne jeg lige netop følge
ham. Det betød samtidig, at tallerkenen
med havregryn og mælk, som jeg havde
stillet frem som morgenmad, fløj på dørken.
Lilian var ikke rigtig tørnet ud endnu,
men da det oven i det alt sammen også
begyndte at regne skomagerdrenge, kom
hun hurtigt på højkant, p.g.a. af mit ordvalg.
Vi sejlede nogenlunde samme fart, og
da gaffelriggeren begyndte at falde af til
rigtig kurs igen, fulgte vi med. Kabelskibet
så vi ikke mere til, men vi kunne følge kommunikationen
mellem vagtbåden ”Four
Winds” og andre fartøjer. Bl.a. en fisker,
som kom fra den anden side. Han sagde
med tydelig dansk accent, at han vendte
om og sejlede tilbage på modsat kurs.
En
anden sjov episode var, da ”Four Winds”
gentagne gange kaldte : ”Mothervessel”.
Da ”Mothervessel” langt om længe svarede,
var kommentaren fra ”Four Winds”:
”Good morning - slept well?”
Vi sejlede nu uantastet videre resten af
dagen og natten med. Vi fulgtes stadig
med gaffelriggeren, men sidst på natten
startede han åbenbart sin motor, og vi så
ham først igen, da vi nåede Thyborøn i fint
vejr den 28. august lidt over middag, hvor
han lå i havnen. Vi kendte ham godt fra
Caledonia-kanalen, hvor vi havde talt sammen.
De var på vej hjem til Kappeln.
Nu var vi så tilbage i vante omgivelser.
Thyborøns afslappede holdning til indklarering.
Fraværet af hegn og låsede gates
m.m. var en stor kontrast til det, vi var vant
til på den anden side af Nordsøen.
Af gammel
vane henvendte vi os på havnemesterkontoret
for at melde vores ankomst. Der
sad en række snakkende mænd i overalls
langs væggen kontoret rundt. De kiggede
alle over på os, da vi trådte ind. Jeg spurgte
efter havnemesteren, og igen drejede
alle hovedet i én bestemt retning, samtidig
med at de nikkede og antydede, at det
altså var ham i de blå overall ovre i hjørnet.
Han spurgte hvad vi ville, og jeg sagde, at
vi lige havde lagt til i havnen og gerne ville
blive til næste dag. ”Nå, men så er det
måske noget med penge?” Det kunne jeg
bekræfte, og da han kunne se, at jeg havde
en 100-kroneseddel i hånden, var hans
kommentar: ”Det er 100 kr. – du er vel ikke
interesseret i de her reklamer?” Han hentydede til den kuvert, som han tog fra en
bunke, der i forvejen var forberedt med forskelligt
indhold. Jeg sagde dog jo tak, og
begrundede det med, at vi jo ikke så tit
kom til Tyborøn. Jeg kan for resten anbefale
fiskerestauranten i den samme bygning.
Vi havde nogle gode dage i Limfjorden med
fint vejr. Lilian har familie på Mors, så vi
lagde til i Nykøbing, hvor de har deres båd
liggende, og vi havde en hyggelig aften
sammen. Vi gik i havn for natten næste
aften i Attrup. Indsejlingen er gjort nemmere
for et par år siden, men man skal dog
holde tungen lige i munden nær havnen. Vi
besøgte også Nr. Sundby Bådehavn, og den
sidste nat lå vi i Egense overfor Hals.
Den 27. august sejlede vi den lange vej fra
Egense til Grenå, som vi nåede om aftenen.
Der var god plads i marinaen på denne årstid.
Inden vi sejlede videre næste dag, gik
vi en tur ud for at se skibsophugningspladsen
på havnen. De var i gang med at ”rive”
en stor ståltravler fra hinanden. Det lignede
mest en kæmpe mekanisk dinosaurus, som
flænsede et såret ”bytte”.
Dagen efter tog
vi igen et langt stræk ned til Kerteminde
Bugt, hvor vi gik for anker om natten. Vi
skulle lige et smut til Svendborg, inden vi
sejlede hjem, og da det var fint sejlvejr den
30., nåede vi Svendborg havn om eftermiddagen
og fandt en ledig plads inden om
den nye træskibsbro bag Ærøfærgens leje.
Når her ikke er optaget, ligger man dejligt
ugenert i forhold til flydebroen ved toldboden.
Da vi gik langs havnen på vej fra
båden, fik jeg øje på gaffelriggeren fra
Kappeln. De var ved at gøre klar til afgang.
”Die Welt ist immer klein” sagde jeg til én
ombord. Han så uforstående på mig, indtil
jeg nævnede Nordsøen og ”Four Winds”,
så undskyldte han grinende med, at vi så
helt anderledes ud i landgangstøj. Vi
ønskede dem god tur videre.
Det gode sejlvejr fortsatte næste dag, og vi
nåede på en eftermiddag og en aften ned
til Hildesvig bugt nordvest for Guldborg,
hvor vi gik for anker i frisk vestlig vind.
P.g.a. bundvegetation måtte vi have 2
ankre ude for at blive liggende i den tiltagende
og norddrejende vind om natten.
Det ville være rart med et par faste ankerkugler
nord for Guldborgbroen. Det er
næsten umuligt at ankre sikkert, når vinden
er nordlig. Men man kan selvfølgelig bare
komme i broens åbningstid.
Så var der ikke så langt igen. Efter bropassagen
lagde vi til i Guldborg og spiste morgenmad.
Vi nåede Toreby sejlklub lidt over
middag den 1. september 2006.
Lilian og Jørgen, Virtus.
Efter den lange sørejse England rundt er det godt at
komme hjem og på land og få set båden efter.
Til sidens top
|